Нужно ли прогревать двигатель и сколько по времени? [0]

Вашему вниманию подборка мнений по теме - нужно ли прогревать мотор и сколько это делать по времени?

Вячеслав Чистов: Греть надо. Но греть в движении. Во-первых, это намного эффективнее, во-вторых, экономичнее, в-третьих, безопасно совершенно. Во время работы мотора без нагрузки идёт малое поступление топлива, нагрев мотора минимальный, прогрев длительный. А расход бензина идёт.

Приезжают клиенты, говорят, машина жрёт, а не надо греть по пол часа. Доходит до дибилизма - греют до 90 градусов... по 15-20 минут, а это ЛИТРЫ топлива набегают.

Что же происходит во время прогрева в движении. Количество сжигаемого топлива возрастает, а скорость движения поршней мы ограничиваем нагрузкой. Тепло сгоревших газов по времени дольше контактирует со стенками цилиндра, тем самым прогревая  мотор быстрее. Плюс, к тому же, у нас увеличивается КПД топлива. Так как мы, тратя его, уже совершаем полезную работу. То есть двигаемся.

Весь прогрев моего авто выглядит следующим образом даже при морозе 20-25 градусов. Завёл. Сразу заднюю, выгоняю из гаража (иначе полный дом дыма будет, гараж пристройка к дому), выхожу из машины, закрываю ворота в гараже, закрываю ворота на заборе, проходит секунд 20-30, сажусь включаю первую... Еду... До асфальта мне ехать где-то метров 500-700, еду на первой, не трогая педаль газа. Холостые 1200-1300, мотор уверенно тянет. Подъехав к дороге, температура уже 15-20 градусов. Выехал. Вторая... Третья. Газ не более 5 процентов, скорость около 40, через 1 километр у меня уже 50 градусов и начинает греть печка... А времени прошло пару минут, я уже далеко уехал и мотор в режиме. Вот и весь прогрев. Спасибо, кто прочитал:)) (ах да, я типа это... инженер... даже бумажка есть:))

Павел Семенихин: Тут стоит отметить ещё то , что если едешь на низких оборотах (1000-1800 бензин) , но при этом жмёшь сильно на газ (30-80%), как многие мои знакомые делают, это НЕ приносит экономичность, это НЕ облегчает жизнь машине, а только ускоряет в разы износ поршневой группы (а если ещё и топливо плохое, то детонация). Низкими оборотами нужно уметь пользоваться, если планируется, что машина будет загружена или движение в гору , то обороты ниже 2000 на бензиновых двигателях опускаться вами не должны вообще.

Нагрузка измеряется открытием дросселя, в большей степени , чем оборотами. Включите 4-5 передачу на 1200об/мин, и нажмите в пол, и услышите как "зазвенит/бурчит" мотор - это будет неправильным режимом эксплуатации авто. Машина при этом не начнёт быстро ускорятся , но это не означает , что нагрузки нет - напротив нагрузка огромна на весь ДВС, но режим работы выбран не верно.

Engineerdrts: Это на механике вполне верный способ, но не все его могут себе позволить, обычно выехал со стоянки, а на дороге уже по обстоятельствам надо ехать. На АКПП надо ждать, что бы обороты хотя бы на 1000-1100 упали, благо для этого обычно минуту-две вполне достаточно, или переключать на драйв и ехать, не трогая тормоза, пока ХХ на 1000 не упадёт, а в городских условиях в таком режиме долго не получается ехать, выехал со двора и тут уже надо сразу гАз-тормоз и т.д.

Современные смазочные материалы прекрасно работают при низких температурах, но есть одно НО -если масло в ДВС густое, то оно проходит через перепускной клапан в фильтре напрямую, а не через фильтрующий элемент и это надо понимать при холодных запусках и прогревах, поэтому, чем быстрее прогреется МАСЛО, а не ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ в ДВС, тем меньше времени он будет работать на масле, проходящем мимо фильтра и тем меньше будет износ. Про всякие там смывы масляной плёнки и про нагрузки и прочее это разговоры не в ту сторону.

Denis Bogdanov: На мой взгляд, греть двигатель до того, как дернется стрелка, нет смысла, по следующим причинам:

1) В первую очередь после пуска двигателя прогревается поршневая группа и клапаны ГРМ, т.к. происходит сгорание топлива, выделяемое при этом тепло моментально передается на стенки цилиндра и юбку поршня, соответственно цилиндры, клапаны и поршни прогреваются за 30-40 секунд после пуска.

2) Все остальные конструктивные элементы ДВС прогревать на месте не имеет смысла, т.к. эффективнее прогревать их в движении.

Резюмируя мной изложенное, можно вывести следующую последовательность действий, запустили двигатель, 30-40 секунд подождали (пока масло в достаточном объеме дойдет до периферийных механизмов, можно подождать, пока упадут повышенные обороты) и начали движение раскручивая двигатель не более 1500-2000 оборотов, двигаясь на 1-2 передаче. После достижения минимального значения рабочей температуры (40 градусов), ускорение можно делать интенсивным, а передачи выбирать, исходя из режима движения.

При таком прогреве эффективно расходуется топливо, ДВС и КПП прогреваются с большей интенсивностью, т.к. оба агрегата выполняют работу. В противном случае, вы прогрели двигатель, стоя на месте (жгли лишнее топливо при нулевом пробеге) и погнали насиловать холодный механизм КПП интенсивным набором скорости.

Funky Dunky: в МКП при стоянии масло греется как минимум от первичного вала, его же двигатель все равно вращает на нейтралке, если не держать нажатой педаль сцепления. Но эффект небольшой. У меня на первом фокусе на ручке при -28 передача уже с трудом втыкалась. После трогания сразу после завода и преодоления 500 м на первой/второй становилось все нормально. А если постоять погреть 10-15 минут, то все равно при такой температуре надо было было проехать те же 500 м, чтобы коробка стала вести себя, как при обычных условиях. Конкретно на первом фокусе 1.6 бензин 8 клапанов с механникой это так. На других может и идет какой-то форсированный теплообмен через каналы ОЖ или масла от двигателя, но я сильно сомневаюсь.

Denis Bogdanov: Я не утверждаю, что если вы при необходимости начнете интенсивный набор скорости на не прогретой КПП, то сразу она рассыпется. Я лишь хочу донести мысль с весомой, на мой взгляд, долей здравого смысла, а именно: прогрев механизма механической КПП, когда крутится только один первичный вал, нельзя назвать эффективным, по понятным причинам (80% вращающихся, движущихся, трущихся деталей статичны в этот момент). С АКПП эффект еще меньше, т. к. двигатель приводит в действие только часть гидротрансформатора, что там может прогреться и за какое время, этот вопрос не вижу смысла обсуждать. В свою очередь, в холодном механизме, даже с учетом высокого уровня приспособленности современных смазочных материалов, процесс подачи смазки, затруднен именно температурным режимом и сравнивать эффективность этого процесса, в холодном механизме и при рабочей температуре смысла нет, ответ очевиден. Если не вдаваться в другие детали работы холодного механизма и дальше рассматривать весь процесс только с этой точки зрения, то можно заключить следующее - нагрузки которые передаются на холодный механизм должны быть пропорциональны степени его прогрева (холодному - минимальные, прогретому - любые, в зависимости от условий движения).  В общем, тут в двух словах сложно объяснить, но с уверенностью могу сказать одно, что пользы от интенсивного набора скорости, на непрогретых агрегатах, точно не увидите.

Dalgat Alibekov: Мое мнение, как инженера-механика по специальности "автомобили и автомобильное хозяйство": считаю, что старт без прогрева двигателя имеет следующие недостатки: холодный впускной коллектор и, особенно, холодные гильзы цилиндров способствуют конденсации топлива до воспламенения и "моющему эффекту" в цилиндрах. Нестабильная работа двигателя в нерасчетных режимах способствует нагарообразованию и хотя современные масла имеют стабильную вязкость в широком диапазоне температур, масляное голодание может наблюдаться в парах кулачок - толкатель и шатунный палец - поршень. Хорошего в этом мало. Пять минут (максимум), которые вы потратите на прогрев, пока двигатель выйдет на стабильные обороты холостого хода, это гораздо меньше, чем то время, которое мы теряем в пробках и на светофорах. Так что, мое мнение - греть. А насчет коробки - однозначно, надо пройтись по всем диапазонам, задерживаясь на каждом по три секунды, чтобы масло поступило на все пары трения.

Николай Владимирович: греть надо обязательно, на холостом ходу до начала движения, расход бензина это такая мелочь в сравнении с износом холодных деталей при трении, что даже не продолжу о бензине. Холодные детали имеют другой (меньший) размер,чем при рабочей температуре, то есть все зазоры больше чем положено, и никакой масляный клин в таких зазорах не удержится, он выдавливается осью (валом,пальцем,и т.п.), так как холодная ось меньше по диаметру, чем должна быть при рабочей температуре. Это примерно как палкой в ведре мешать, грубый пример, но смысл ясен. Площадь соприкосновения оси и втулки мала, масляный клин выдавлен, металл трется о металл, нагрузка на единицу площади превышает допустимую, следовательно, коллосальный износ металла.

При нагреве ось увеличивается в диаметре, тем самым плотнее прижимается окружностью к внутренней поверхности втулки, масло, за счет плотного и более плоского прилегания, остается. Как пример, можно взять два листа плоского стекла, налить между ними чуть масла и прижав друг к другу, выдавить масло не получится, а если вместо плоского одного взять гнутый лист, то выпуклой стороной можно выдавить из пятна контакта масло. Грею 10мин и оставляю печку включенную в первое положение на лобовое и в ноги, для предотвращения тепловой трещины под дворниками, за 5 лет эксплуатации короллы 99 года ни трещины, ни ремонта движки, движок дороже бензина, всем удачи.

k f: Опыт 14 лет. Летом делаю так. Подошел, посмотрел машину, главное колеса чтобы норм были. Завел, телефон, права, кошелек посмотрел, переложил как удобно и по-маленьку поехал. Никакого газования и т.п., тем более педаль в пол. Газом по минимуму и так пару км. Еду со скоростью потока в правом ряду и не жужу. Далее уже поактивнее. Зимой колеса посмотрел, аккум прогрел светом пару минут, завел, пошел чистить авто. Прошло 5 минут, дальше как летом. Любителей прогревать двигатель еще как-то понять могу, особенно дизель, но коробку это просто глупость. Без нагрузки двигатель и тем более коробку можно очень долго греть. Во всем нужен здравый смысл и умеренность, короче "без фанатизма". Всем удачи на дороге!

Павел Семенихин: Делюсь информацией, без амбиций на единственно истинные выводы - обсуждения приветствуются. Греть, так или иначе надо, но вопрос в длительности прогрева зависит от (1) сезона , (2) особенностей вашего авто.

На пальцах, дабы воспринималось нормально:

Почему надо дать прогреться? - причина, как и было сказано в видео, в масле. Если быть точнее в его вязкосных свойствах (по большей части).

"Да у меня full-синтетика за 5тыс/1литр" и ничего там не будет и всё рассчитано с завода" - Будет, физика/химия одна на всех.

Масло (любое) в значительной степени меняет свои свойства с изменением температуры, обозначим наглядно зависимость:

При -30 почти все масла превращаются в нечто вроде желе - почти не течёт даже. (даже если это 0W)
При -20 "желе с жижицей" .
При -10 "кефирчик с кусочками желе"
и так далее , до +50 В СРЕДНЕМ .

После +50 (в среднем) наступает момент, когда масленая плёнка получает возможность правильно формироваться на узлах/зонах трения, не разрушаясь раньше времени (природа задиров одна из) и обладать достаточной текучестью, чтобы не перегружать масленый насос (чем гуще жидкость, тем тяжелее её прокачать по каналам).

Многие производители предоставляют графики свойств своих смазочных продуктов с зависимостью от температуры. Можете погуглить и убедиться, что при тех же +20... +30 ("да заведу и так поеду, ничего не будет") эти показатели далеки (в 1,5 раза примерно) от оптимальных для работы под какой либо нагрузкой.

Какая из этого следует мысль?

Нет правильной плёнки -> нет смазки/недостаточная -> износ повышен (нет, ваш двигатель не взорвётся, но это не значит, что нет негативного эффекта). Если не греть, то сократиться срок службы двигателя, а на сколько сильно , зависит от вашего щедрого нажатия на газ.

Греть надо до Рабочей Температуры (РТ), а время прогрева зависит от сезона (зима/лето). Обычно значение РТ соответствует началу шкалы датчика температуры ОЖ (как поднимется стрелка - можно ехать) или обозначена на шкале (в автомобилях Фиат, например). В машинах без показателя температуры для этого используют цветовые индикаторы. Обычно окончание прогрева двигателя сопровождается уменьшением ХХ оборотов - двигатель сам знает как себя прогреть без ущерба, не изобретайте велосипед.

Эксплуатация техники в правильном режиме одно из основных условий безотказности любой машины.

P.S. Греть в движении? - можно, если очень спешим, при малом нажатии на газ и не больших оборотах прогреть до рабочей температуры, а только потом давить тапку. Надеюсь получилось просто объяснить. Инженер, документ соответствующий есть.

feelthebeat: Зимой и летом на бензиновом атмосферном двигле с АКПП делаю так:

- завожу ДВС в холодном гараже
- открываю ворота (5-10 секунд)
- выкатываю авто из гаража не нажимая на педаль газа
- ставлю АКПП на R и поднимаю ручник чтобы машина не укатилась
- закрываю гараж. Если нападал снег могу помахать лопатой без фанатизма 2-3 минутки. Летом могу протереть стёкла.
- до выезда из гаражного кооператива (50м) еду на D без нажатия на педаль газа
- далее первые 1-2 км еду на низких передачах с оборотами двигателя до 2000, скорость не выше 50 кмч. Если трафик на дороге сильный, не стесняюсь включать аварийку (кому надо - тот объедет)
- прогревшись до рабочей температуры постепенно начинаю наваливать =)

dimoncarren: Редко когда грею авто. Максимум в сильные морозы ниже минус 10-15, 3-5 минут. Смотреть на датчик температуры ОЖ не стоит! Поскольку, даже когда стрелка ОЖ добралась до 80 масло в этот момент может быть только 20градусов, а это очень мало для нагрузки. Температура масла должна быть не менее 60-70 градусов. У кого датчика температуры масла нет в авто, а только ОЖ, по времени 10-15 минут стрелка ОЖ должна находиться на 90гр. У меня на Субаре есть датчик, поэтому смотрю только по температуре масла! Если синтетика в моторе, то в мороз до 15 это почти вода и нет смысла долго стоять, только чтобы раскидало масло. На Фабии датчика ОЖ нет, поэтому в мороз стою 1-3 минуты и еду плавно на пониженных передачах, стараясь не переключаться и обороты не опускать ниже 1500 об/мин и не более 2500-3000об/мин. И так еду первые 20 минут в мороз. Через 30 мин езды уже даю нагрузку свыше 4 тыс. Поскольку к этому времени масло уже 60-70гр.

На всех авто так делал,  на Тойоте проехал 330 тыс и авто было в около идеальном состоянии. На Шкоде с нуля 160 тыс прошла и у Твин турбо Легаси 280 сил сейчас пробег 160 тыс - мотор в замечательном состоянии. Хотя у других редко больше 100 тыс ходит до ремонта). 7ку Жигули продал с 93тыс км с нуля не грел до минус 10. Там доставал банку масла и смотрел, если плещется то сразу заводил и плавно ехал. Если густовато (значит и в моторе тоже),то стоял 3-5мин но это было ниже -16 , лил 10w40 - густело. Передачи в КПП по всем проходил перед стартом в мороз. А вообще меняю масло на Субаре раз 4-5 тыс на Тойоте и на Шкоде раз в 6500-7500 км (если без пробок ездил). И масло лил всегда Мотюль, в 7ку Ликви Моли. Так что такие дела. Нужно смотреть на десяток факторов и от этого отталкиваться. Надеюсь, пригодился мой коммент.

Артур Альтер: Моё мнение. Летом машину не греть нужно, а просто подождать, пока маслонасос прогонит масло через все каналы и смочет все пары, т.к., например, всё масло из ГБЦ стекло в поддон за время стоянки и там осталась тонкая пленка. Двигатель быстро наберет температуру.
Зимой тепло необходимо, т.к. вязкое масло увеличивает сопротивление движению трущихся пар, труднее доходит и смачивает пары; но главное - это "котлы", в них на холодную образуются отложения, т.к. топливо неполностью сгорает и это на мой взгляд самая большая беда, особенно, когда ещё и высокая влажность воздуха подаваемого в цилиндры.

Для решения проблемы пуска на холодную самый лучший вариант - подогрев охлаждающей жидкости до пуска двигателя. Большие двигатели (морских судов) только так  и работают - с предварительным прогревом. Хотя там прогревают не только водяную рубашку, но и топливо (дизельное, тяжелых марок) и масло. Автомобильные двигатели очень маленькие по сравнению с судовыми, но суть та же. Авто можно подогревать дома от розетки. Ну а если в дороге, то уже специальным подогревателем работающем на сжигании топлива, хотя этим никто заморачиваться не будет и система такая дорого стоит.

Ну а если пускаться на холодную, то не сразу после завода двигателя, ну пусть хоть минутку прогонит масло через каналы. Вред в основном для цилиндров, т.к. в них воспламеняется топливная смесь, а продукты сгорания частично конденсируются (оседают) на холодных(!) стенках цилиндро-поршневой группы, ухудшая смазку. Это та же беда, что и в стальных твердотопливных котлах, когда ты его разжигаешь, то внутри образуется конденсат на стенках камеры сгорания и оседает кокс до  тех пор, пока ты его (котел) не разогреешь до 60 град. Потом, когда закоксуется вся камера(со временем), конденсат перестает образовываться, т.к. кокс стал термоизолирующей шубой. Вот наподобие этого и в ДВС происходит, только там всё это дело ещё и трется (цилиндр-поршень), хоть и недолго 2-3 минуты, но "продуктивно"!

Павел Островский: Что значит "греть", или нет? Вопрос сформулирован чаще всего не вполне корректно.

"Греть до какой температуры перед тем, как начинать умеренное движение" - вот это еще хоть как-то отражает практический смысл вопроса, на самом деле.

Попробуем разобраться:

1.Экология. Пока не прогрет термический каталитический нейтрализатор - выбросов действительно много, да и датчик кислорода пока не работает - не прогрелся. Смесь очень богатая - прогревочные обороты. Экология страдает. Даже в теплую погоду,  время выхода на рабочий режим - от 3-5 минут. С точки зрения экологии - ловить нечего - греть максимально быстро, то есть завести и сразу ехать. Но это вопрос чисто сохранения окружающей среды.

2.Износ. Зазоры типа поршень-цилиндр-кольца естественно не оптимальны, с точки зрения полностью номинального состояния двигателя. (Клапана сейчас можно не рассматривать - сейчас у всех гидрокомпенсаторы). Но на таких увеличенных  "зазорах" постоянно эксплуатируется большое количество изношенных ДВС - и у них есть еще все шансы пробегать 100-200 тыс. км до предела износа, уж точно.

3.Анализируя достаточное количество двигателей, попавших к нам на ремонт, могу с уверенностью сказать, что причиной ремонта совершенно точно не является несоблюдение требования прогрева ДВС. В 90% рассматриваемых случаев, речь о BMW и Mercedes, но металл везде одинаков.

Теперь рассмотрим конкретный пример: погода до -20 (обычно 10-15 градусов ниже нуля). Обычная зимняя московская ситуация. Заводите ДВС - смазка уже пошла, насос работает. Масло достаточно жидкое, чтобы смазывать. Далее вопрос - а сколько ждать?

Ждать именно до "вертикальной стрелки" (если такая есть и это около 70 градусов)? Тогда почему вы летом сразу начинаете движение - занимаетесь самообманом? Обычная погода, при которой вы спокойно начинаете движение "не зимой" - 5 градусов и выше. Буквально сразу завели и поехали. И ничего не ждете - практика распространенная. Значит, достаточный порог прогревочной температуры для начала движения адекватного летнему старту, можно спокойно установить как равный 10-20 градусам. То, что летом ДВС просто быстрее выходит на режим и в салоне тепло - создает иллюзию, что греть не надо - но зазоры-то, что летом, что зимой, от номинальных все равно отличаются, пока не прогреете до рабочей температуры.

Интересно тогда: летом все равно гоняете двигатель в неоптимальном режиме, но вопросов про летний прогрев что-то особо никто не задает - вроде бы все "ясно". Интересно, а вы вообще понимаете, в таком случае, что 20 и 95 градусов это тоже несколько разные величины. Не такие, как -20 и 95, конечно, но тоже достаточно друг от друга отличные. Итак, берем условную температуру ДВС,  достаточную для начала движения 10-20 градусов. Потолок - не выше 40. Иначе смысла практического в вопросе нет.

Идем далее: как греть до контрольных "40" - ждать на холостых, или ехать на малых оборотах?

• Греем на холостых - условно малый износ длительное время.
• Греем на повышенных - условно больший износ, но меньшее время.

Интегрально получаются если не одинаковые, то сравнимые величины.

Условный прогрев до "летних" 40 градусов - займет считанные минуты, которые зависят от типа двигателя. Принципиальной разницы "изнашивать" двигатель лишние 1-2 минуты на холостых (600-700 об/мин), но меньше, или ехать и изнашивать чуть больше (1000-1500 об/мин) - нет.

Отсюда вывод: с точки зрения практики, если рассматривать обычные ситуации, принципиально разницы греть, или не греть - нет. Такой ситуации, чтобы один мотор, при прочих равных, превзошел по ресурсу мотор, эксплуатируемый при разумном движении в щадящем режиме, вы не встретите.

Обычными словами: да, лучше при -30 (если машина вообще завелась) сразу гонки "до звона" не устраивать. Двигатель спасибо не скажет. Это очевидно. Но этого вряд ли кто не понимает и без объяснений.

Но при разумной эксплуатации, разница, греть двигатель, или не греть, практически отсутствует со всех точек зрения на ресурс ДВС.

В случае, когда мы имеем дело с реальным автомобилем, также существует ряд особенностей, связанных с вязкостью масла в агрегатах. И если масла для МКПП, а также особенности ее работы, серьезной угрозы ресурсу не представляют, то большинство автомобилей с коробкой-автомат требует некоторого прогрева рабочей жидкости, без которого повышается нагрузка на двигатель, а также снижается комфортность работы самой АКПП. Так или иначе, если не брать экстремальные примеры, это время не сильно отличается от минимального прогревочного цикла - 3-5 минут до начала движения. Тоже самое касается жидкостей ГУР.

Для особых климатических зон, разумеется, рекомендуется установка Webasto или какого-нибудь Эбершпрехера (вот слово-то придумали) - это разом снимает проблему, за исключением жидкостей в агрегатах. Вообще не думал, что данная тема вызовет повышенный интерес. :)

Виктор Павлов: Тоже внесу свои 5 копеек... Считаю, что прогрев двигателя нужен ... Могу судить по опыту использования своего старого авто ... А история такая: был у меня хендай акцент - машинка не прихотливая, не ломучая. Живу я в республике Коми, морозы тут бывают весьма и весьма...

В общем, прогревал свой двигатель, пока обороты не упадут до 1000 и даже чуть меньше... через 8 лет заехал на стенд проверить мощность движка, итог, как было по паспорту с завода, так и осталось 100 кобыл, плюс-минус парочку, а вот сосед, который никогда не прогревал толком, на 5-ый год использования получил путевку на кап. ремонт, потому как 69 кобыл вместо 102 это мало... тут можно сказать, что у нас разная манера езды, разные условия, и все такое, но все таки ездим мы примерно одинаково и даже масло лили одно и то же, при всем этом, я за 8 лет проехал 150 тыс. км, а он за 5 наездил 58, вот вам и разница...

На капиталку сосед заморачиваться не стал, а просто купил новый движок, благо это теперь попроще стало, да и стоит он на акцента копейки, однако теперь так же прогревает двигатель даже летом до тех пор, пока обороты до 1000 не упадут... итак, к чему это я..? А вот к чему - любое масло имеет свой диапазон рабочих температур, от которого зависит его вязкость и как следствие степень проникновения во все каналы системы смазки, а также от того же диапазона рабочих температур зависят и смазочные свойства масла, то есть степень уменьшения трения... Так вот, хреново смазанный двигатель всегда имеет повышенный износ, так что грейте движок и не жмитесь на бензин...

Что касается рекомендаций концернов производителей, то тут уже правильно заметили и про европейскую зиму в -2 градуса и про навар производителей на запчастях и про зеленых, которые уже не знают, до чего докопаться, а от себя добавлю и про запрет в Европе вообще понятия прогрев двигателя, за который вас тупо оштрафуют... В общем, причин у производителей написать, что прогрев не нужен, много и они нас не то, что бы обманывают, просто не говорят всей правды... Заметьте, ни один производитель не запрещает прогрев, а просто говорит, что можно ехать сразу, не говоря о последствиях таких поездок...

И напоследок, почему греть до тех пор, пока не упадут обороты, именно до 1000, тут честно сказать точно не могу, почему именно 1000, но для своего авто опытным путем установил что машина с такой степенью прогрева уже более ожидаемо и предсказуемо себя ведет при нажатии на тапку, а температура при этом может быть не постоянной, это зависит от свежести масла в движке и коробке, а также от погоды...

Владимир Zamotaev: имею соответствующее образование. Прогревать необходимо до рабочей температуры и делать это с нарастающей нагрузкой (это уменьшает износ трущихся поверхностей), т.е. при отрицательных температурах, после запуска двигателя греем 1-2 мин. с постепенным увеличением оборотов до тех на которых будете начинать движение (1200-1500) (прогреваем гидроусилитель слегка поворачивая руль), начинаем движение на первой и прогреваем амортизаторы (коробка прогревается с момента пуска двигателя) и т.д. - это все для низких температур. Летом это все пропускаем. Учитывайте то, что при достижении рабочей температуры ДВС, масло не успевает прогреться до рабочей.

См. также - Пластилиновые клапана Hyundai